もえのダラダラにっき

この前aitendoにいって購入したBTオーディオレシーバ [BT5VP7]の動作実験をしてみました。

こちらはユニット状態だから、端子類をハンダ付けする前にブレッドボードで試してみます。

イヤホン端子や電源入力をDIP化するパーツを使いました。

5V入力してみると、こちらは英語でのアナウンスが入りペアリング開始になるみたい。
LEDも接続してみればよかったかな？
スマホとペアリングしてみると無事に音が出ました。
ちょっとノイズが乗ってたのは使った電源アダプタのせいかな？

aitendoにいってBTオーディオレシーバ [BT5VP7]っていうのを購入しました。

Bluetoothのレシーバーでこの前購入したBTMP5V-HPよりボタン類も無く接続端子があるだけだからユニットに近い感じ。
端子は5V、LINE出力、LED(+100Ω抵抗)のがあるだけ。

ブレッドボードにも刺せるようになってます。
コネクタを作って接続したほうが取り回しいいかな？

取りあえず今度端子類をつけたら動作実験してみようと思います。

AmazonでAZのケミカルがお試し価格で出てたんで、買ってみました。

CKM-002 超極圧・極潤滑 オイル
MCC-002 バイク用 チェーンクリーナー パワーゾル スプレー
CBP-001 High Power ブレーキ&パーツクリーナー
KM-001 極圧・水置換ｽﾌﾟﾚｰ 70ml 潤滑防錆浸透スプレー[潤滑防錆浸透油/極圧潤滑剤/浸透防錆潤滑剤/潤滑油]

aitendoに久々に行ってきました。

ブルートゥース搭載メディアプレーヤー [BTMP5V-HP]っていうのを購入しました。
家に帰ったら電源とスピーカー繋いで、どんな感じかチェックしてみようと思います。

Drillpro 自動ワイヤーストリッパーっていうのを試しに購入してみました。

今まで使ってるワイヤーストリッパーがちょっと調子悪いから、どうせなら太さを自動で調整してくれるのをって思って。
今度使ってみようと思います。

自作したBGM用mp3プレーヤー内蔵アンプのmp3プレーヤー部分の調子悪くってチェックしてったら、どうやら降圧コンバータ部分の不調みたい。
目視でチェックして怪しいとこのハンダ付けしなおし。

どうやらインダクタ部分のハンダ付けが怪しかったみたい。
久々にテンプラはんだっぽかった？^^;
無事に安定してくれたから、組み直して設置。

ハンダごてとかを持ってきたけど、もうちょっとW数あって温度管理出来るのが欲しいな～
家においてるステーション型のを持ってくる気にはならなかったから^^;

電卓のキーの反応が悪くなってたから分解して掃除しました。

案の定キーのところの通電させるシートがゴミだらけ。
掃除して組み直したら無事に動作しました。

工具箱でQBOX40っていうのを使ってるけど、そろそろ入り切らなくなったから1つ追加購入しました。

工具ってどんどん増えてっちゃう。
自転車用のはまた別にあるのに・・・

プロジェクターを使う時は部屋の電気を消してるからリモコンのボタンが見えないの^^;
何とかしようと思って秋葉原のakibaピカリ館っていうお店にいってテープLEDを物色。

DC5V 3528テープLED 60LED/m 防水 電球色っていうのをmini USB 点滅調光コントローラー と一緒に購入しました。
通常の12Vのじゃなくって5Vのにしたのは、明るさはそんなに無くていいのとコンパクトに出来そうだったから。
USBタイプの5Vだから、家にACアダプタが結構あるものね。

1mの長さあるけど、テーブル下は50cmもあれば十分。
もったいないから、半分に切って折り返す事にしました。
ユニット単位でのカットは可能だから、そこでチョキンと。

シリコン樹脂防水されてるから、カットしたとこの端子部分をカッターで露出させて線をハンダ付けしてきました。
+とRGBの4端子あるから、それを全部結線して熱収縮チューブでカバーしておきました。
これをテーブル下に貼って、無事に照明は完成。
明るさを調光ユニットで調整して準備完了。
ちゃんと設定した明るさは記録されるから、あとは電源ボタンだけでOK。

これで真っ暗にしててもリモコンのボタン類も見れます(^^)

いらないジーンスで作業用エプロン作れるっていうんで、お尻破けたのをカットしてみました。

こんな感じかな？
工具入れるの欲しいなって思ってたとこだから、ちょっと使ってみます。

裸圧着端子用の圧着工具、マーベル(MARVEL) MH-5Sを購入しました。

今まで棒端子の圧着に別の圧着工具を使ってたけど、いまいちだったからハンダを流してたりしてました。
これならそんなことしないでもOKでした(^^)
仮押さえも出来て、柄が開くとこまでグッと絞めないとだめだから、しっかり圧着されます。

やっぱり工具は専門の使いやすいモノを使わないとダメですね。

今までTVの地震対策はゲル状の下に敷くタイプのを使ってました。
東日本の大震災の時、わたしのTVはラックの裏に半分落ちる形でハマっただけだったけど、親のTVは液晶側から落ちて壊れました。

今回天吊り式スクリーンを設置してみると、TVはスクリーンを使う時は後ろに下げないと邪魔になるようになっちゃいました。
ゲル状のやつは、移動には向かないから、別の手段をとることにしました。

液晶画面側に倒れなければいいから、ベルトタイプのにしてみました。
Uvistar TVバンドっていうのを購入。
シールで貼るようなのはちょっと不安があるから、ネジで止めるタイプのにしました。
各種ネジが入ってました。
コンクリートボード用アンカーまで。

早速取り付けてみました。
これなら前後の移動もしやすいですね。

友達から80インチの床置きタイプのスクリーンを譲り受けて便利に使っていました。
ただちょっと不満点が出てきたので、天吊り式スクリーンを導入する事にしました。
選んだのは天吊り式スクリーン EEX-PST1-100っていうの。
事前に投影した場合、どのくらいの大きさになりそうかをチェックして100インチのにしました。
一つ下の84インチのと悩んだんですけど、千円差だから大きいほうにしました。

届いたのは2m越えで凄い大きさに感じます。
重さはそんなでもない・・・かな？

早速取りだして、設置開始。
事前にチェックしたとこに仮で当ててプロジェクターの映像を映してチェックしたら、少しズレてたみたい。
センター位置を決めて、スクリーンを吊るためのネジを打つポイントに印のピンを打っていきました。
2m近くあるから1人でやるのは大変。
メジャーでスクリーンのネジ穴間の長さを測って、壁に下穴をあけました。
失敗すると大変だから、何度もメジャーでチェックしてからの作業でした。
次ぎに大きめのネジを入れてスクリーンを設置。
一発で決まってホッと一安心。

スクリーンを下ろしてみると、結構大きいですね～
手前にあるTVは実際投影する時はスクリーンの後ろに移動させます。
プロジェクターで投影させて、大体いい位置で安心しました。
投影した画像の大きさをチェックしてみると80インチほどでした。
プロジェクターをもう少し下げれば100インチになるかもだけど、取りあえずはこれでOKとしましょ。

本来は2人くらいでやる作業を1人でやったから汗だくになりました。
ふ～～～
これでお盆休みは映画三昧出来そう!?

前々から欲しかったレーザー墨だし器を購入しました。

BLACK&DECKER BDL310Sっていうのにしました。
これを選んだのは壁に取り付けるユニットが付属してるとこ。
大型三脚はあるけど、天井近くで使う時には届きそうもないから、壁に仮止めして使えるユニットあるのは便利かなって思って。

レーザーのユニットは筐体内につり下げられてる形になってて、水平等は特に調整しないでも良いみたい。

早速壁近くの梁に取り付けてネジを打つ場所の水平出しをしました。
簡単に扱えて便利(^^)
これからは水平や垂直の墨出しは楽ちんになりそうです。

今日、ちょっと洗い物しようと思ったら・・・あれ、何か変な音。
みると、流しの排水のとこのパッキングが浮いてます。
それで水漏れしてるみたい。
慌てて水は止めて、パッキングのチェック。
ビロビロに伸びてます(ToT)

流しのとこの口径を計ってホームセンターのコーナンへ。
探したけど目的のパッキングは水道関係のとこで見つかりませんでした(ToT)
仕方ないから、目的のサイズくらいの薄手のゴムシートを購入。

目的の大きさにハサミでカットしてみました。
流しをキレイにしてからカットしたのを入れて、ネジを締め直してチェック。
水漏れは無くなったみたい。
これで取りあえず様子見かな？？

小さなトルクスねじ用のレンチが欲しくて探して購入しました。

ベスト トルクスねじ用レンチ マイクロサイズっていうの。
T8から大きなのはビットとか持ってるけど、それ以下のは持ってなかったから。
たまに小さなの必要になるときあるんですよね。

秋葉原で安価な替えビット式ドライバーセットを購入。

仕事場にはトルクス用のが無かったから、取りあえずこれでいいかなって。
普通のドライバはキチンとしたのあるし。

今度小物を塗装する為にスプレー塗料を買ってきました。

安いラッカースプレーと前処置する為にプラスチックプライマーを。
こういうの、Amazonとかでも扱ってるけど、送料が結構高くついちゃう事もあるから近くのホームセンターで買ったほうがいいですね。

塩ビパイプの継手についてるモールドを削りとってみました。
お値段も安いものだから、実験くんで。
削り取った跡はラッカーパテで埋めてから紙やすりで成らしました。

ラッカーパテを使うの久しぶりだから、結構ヒケるの忘れてました^^;
もうちょっと時間おいてから紙やすりがけしなきゃ。
調べると、結構人によって硬化時間がまちまち。
取りあえず一日置いておこっかな？
ルーペでみると塩ビ継手のヒケもあるし、もうちょっとやり直そ。

整形終わった後、塗装どーしよ？
染めQあたり？？

ヨドバシakibaの模型フロアにいってタミヤのパテ2種類購入してきました。

タミヤパテ（ベーシックタイプ）っていうラッカーパテとエポキシ造形パテ(高密度タイプ)っていうの。
今回はラッカーパテのほうが目的に合うはずだけど、素材に食い付くのかちょっと判らないんで、念のためエポキシパテも。
うまくいく・・・かしら？